...в кузове корабля находится длинной киль, на котором в разных точках длины его, поставлены шпангоуты или ребра, коих члены идут в верх до высоты большей или меньшей, удаляясь один от другаго, и изгибаясь больше или меньше, дабы составить вместительность судна; что на обоих концах сего киля поставлены, в диаметральной плоскости, старнпост и стем, кои окончивают сие тело с зади и с переди; что старнпост или ахтер-штевень есть прямой брус дерева, поставляющийся иногда перпендикулярно килю, а стем или форштевень есть кривое дугоподобное дерево выдающееся больше или меньше за оконечность тогожь самого киля.

«Искусство или Главные начала и правила научающие искусству строения, вооружения, правления и вождения кораблей», Сочиненное господином Роммом, Корреспондентом Парижской Академии Наук и Профессором Навигации морского училища. Перевел с французского Флота Капитан Александр Шишков; Типография Морскаго Шляхетнаго Кадетскаго Корпуса, 1793г. 1 часть 542 стр., 2 часть 355 стр. + Атлас чертежей и рисунков;

Размерения:

Размеры стема по высоте, при его постановке (крепление на киль) приведены в соответствующих чертежах. Что же касается размеров непосредственно бруса, они таковы:
По широкой части конуса (внутренней) толщина составляет 120мм (новодел, расчеты автор. В оригинале – 110мм), соответственно узкая толщина имеет 95мм (новодел, равно реконструкции). Ширина форштевня «гуляет» по всей его длине, можно лишь отметить самое узкое место – 166мм (новодел, равно реконструкции), самое широкое, в голове штевня – 229мм (новодел, расчеты автор.) и в месте крепления на киль,- здесь ширина заодно с килем, составляет 170мм (новодел, равно реконструкции).

Изготовление

Описание изготовления штевня следует начать с представления требований к материалу. Это лиственничные плахи, безсучковые и конечно хорошо высушенные. Ширина их должна быть не менее 300мм, этого требует кривизна выкроек на заготовки. Толщина досок – 50мм. Всего потребуется четыре с половиной метра такого леса.
Плахи были приобретены в обычной конторе, торгующей сухим лесом. Случилось это поздней осенью и, хоть и купил их просушенными, однако положил на верстак для выдержки.

Торцы защитил известью на льняном масле, так они и пролежали там пару месяцев, прежде чем приступил к работе. За это время, каких бы то ни было трещин или других дефектов замечено не было.

Выкройки для приготовления первичных заготовок я снял с компьютерного чертежа штевня, «уложил» их на нулевой формат, на том же компьютере и благополучно распечатал файл на бумагу. Стем, по толщине своей, состоит из двух плоскостей, которые, в свою очередь, набраны из трех штук каждая. Чтобы не «плутать» в плоскостях и заготовках для них, они у меня помечены разными цветами и пронумерованы, начиная от пятки до головы штевня. С помощью шила и обычной копировальной бумаги, все чертежи были перенесены на плаху. Резал своим электролобзиком. Надо заметить, что древесина лиственницы очень твердая, поэтому пара-тройка лишних пил не помешает.

Когда заготовки были получены, предстояло клеить их по торцам меж собой. Для этого смежные торцы пар следовало тщательно подогнать друг к другу. Проделал это торцовочной пилой и, когда результат устроил, приступил к склейке. Важное условие на этом этапе – плоскость, в которой находятся три склеиваемые штуки, должна быть абсолютно ровной. В противном случае, появятся проблемы в последующей склейке уже плоскостей. Ровность поверхности мне обеспечил, как и всегда, немецкий журнальный столик с его толстенной столешницей.

Не устану повторять на этих страницах – при склеивании по торцам не следует спешить, дайте первому нанесенному слою смолы как следует впитаться в дерево. Через какое-то время посмотрите и, в местах, где смолы недостаточно, следует нанести дополнительное ее количество.

На вторые сутки вся процедура повторилась уже со второй плоскостью. Следующим шагом предстояло склеивание плоскостей между собой. При этом штуки, составляющие одну плоскость, ложились на вторую с перекрытием всех швов последней. Так изначально были вычерчены и приготовлены выкройки.

Приобретенные плахи были нестроганными, поэтому следовало зачистить поверхности для обеспечения качественной склейки. Для этих целей я использовал плоскошлифовальную машину с крупным зерном. Работа такая не представляет особого труда, а вот результат окажется очень полезным.

Когда закончил с этим, принялся переносить на одну из плоскостей чертеж штевня в полный его размер. Предстояло вырезать и обработать одну из половин начисто. Причина такого шага проста – если вначале склеить обе плоскости, а затем вырезать профиль, потребуется работать лобзиком с вылетом пилы не менее 120мм. Такого инструмента под руками нет. Поэтому я и взялся за одну плоскость. Резал с запасом в 2-3 мм по всей линии. Всю доводку делал руками, инструмент здесь простой – рашпиль, угол по торцам сверял угольником. Таким образом, появилась одна готовая из двух плоскостей моего форштевня. И только после этого поставил склейку. Струбцины использовал простые, старался ставить чаще для обеспечения хорошего шва. Через двое суток выдержки, освободился от креплений и приступил к обработке другой половины. Для этого было срезано все лишнее дерево с небольшим (пара миллиметров) запасом на конечную обработку. Точно так же как и в первом случае, довел все рашпилем, сверив попутно угольником все углы. Брус приобрел заданную форму по линиям.

Последующим шагом предстояло довести заготовку до расчетных размеров по толщине. На этом этапе толщина штевня равнялась 100мм. По наружной, длинной дуге надо было свести ее к 95мм, а внутреннюю увеличить до 120. Выполняя разметку, я оттолкнулся от середины клееного шва наружной дуги – отложил по обе стороны по 47,5мм и соединил полученные точки в линии. Лишнее дерево, а это составило порядка 2, 2,5 миллиметра, снимал аккуратно рубанком. Дошла очередь вновь до шлифмашины, которой и привел полученный штевень в окончательный и расчетный вид.

С набором толщины внутренней дуги я ставил для себя достижение двух целей: по мере сил не уйти от размерений оригинала и обеспечить дополнительную возможность крепления торцов наружной обшивки корпуса. Для этого было решено положить по одной добавочной плоскости с каждой стороны толщиной в 10мм каждая, внешние дуги которых, должны совпадать с внутренним краем выбранного в теле стема шпунта. Операцию эту следует отложить до того, как заодно с килем и будет выбран шпунт.

Оснастка:

Рым носового фалиня; Наметка штаг-юферса; Наметка гюйсштока;

Рым носового фалиня

Вколачивается в диаметральной плоскости нескольким выше бакового настила. Служит для ввязывания носового фалиня и крепления конца якорного каната. Кованый. Размеры приведены в соответствующей главе.

Наметка штаг-юферса

Объемлет голову штевня по его торцам. Заходит загибом на внутреннюю дугу, покрывает сверху и спускается ниже по внешней дуге, где и крепится. Представляет собой две металлические пластины толщиной в 7мм каждая (новодел, расчеты автор.), положенные одна сверх другой. Первая огибает голову как описано выше, вторая же накладывается поверх и по длине своей имеет примерно вдвое укороченный вид. Вторая пластина в вершине своей имеет две горизонтальных петли, поставленные таким образом, что при вкладывании меж ними петли оковки нижнего штаг-юферса, дает шарнирное соединение на нагеле.
Пластины по всей своей длине крепятся к голове штевня шурупами, в нижней части нижней пластины (более длинной) по внешней дуге, вбит кованый нагель.

Наметка гюйсштока

Описание приведено в главе посвященной штокам.