Итак, станки наши, или по другому - лафеты, представляли собой следующую нехитрую конструкцию. На оси станков поставлены четыре колеса, передние из которых, гораздо больше диаметром, нежели задние. Размеры я здесь приводить не буду, все их значения, можно посмотреть в соответствующих чертежах. Оси в центральной части своей длины, имеют сечение квадрата, на концах обточены, и имеют цилиндрическую форму. Чтобы колеса не сваливались с оси, в ней выбраны сквозные вертикальные отверстия для постановки стопорного нагеля (или шплинта), который на оригинале Бота представлял собою металлический палец, в верхней своей части имеющий расплюснутый и загнутый конец. Я сделал иначе - изготовил металлические кольца с прижимной планкой на одной стороне, кольцо надевается на ось, планкой подводится к колесу, оставляя небольшое свободное для вращения пространство. Стопорится простым шплинтом, поставленным сквозь вертикальные отверстия, как в кольце, так и в оси. На оси лафета кладется в горизонтальной плоскости плита - или рама, которая и крепится с осями. По краям рамы ставим щеки, которые представляют собою две доски, понижающие свою высоту в задней части в виде фигурно вырезанных ступенек. В верхней части имеют вырезы в виде полусферы для постановки пушечных приливов, или цапф. С рамой, щеки наши скреплены с помощью металлических шпилек (раньше ставили на болты с квадратной гранью), стянутых с двух сторон гайками квадратной формы. Такие стяжки с рамой, поставлены в задней (самой узкой ) части - 1шт. и в передней (самой широкой) части щеки - 1 шт. Последняя поставлена не под прямым углом, а несколько со скосом во внуть по дине щеки, обусловлено это тем, что под перпендикуляром расположена ось. Верхнее крепление этой шпильки, являет собой одновременно, и крепление замка-накидки на цапфу пушки. В горизонте, щеки стянуты также двумя стяжками на квадратных гайках. В передней части щек, между ними, ставится перпендикулярно раме брусок, называемый подушкой лафета, в верхней своей части, имеющий полукруглый вырез по диаметру в этом месте орудия. Крепление с щеками выполнено также шпильками - стяжками и стянуто квадратными гайками. Между щеками, под углом к раме, расположен еще и клин, служащий для требуемой постановки угла нашей пушки. На оригинале угол постановки был фиксированным, для этих целей, под клин была посталена упорка соответствующей длины, которая одним коцом поддерживала клин, а другим упиралась в раму. Я сделал для этих целей клинообразный вкладыш, задвигая или выдвигая который, по горизонту, можно регулировать угол.
На банке, в месте где будет установлена пушка, с боковых сторон поставлены стопорные планки, роль которых заключается в том, чтобы при откате станка, его колеса не соскочили в сторону, с банки. С внутренней стороны планширя , напротив места постановки станка, вбиты по два обуха, служат они для закладки гаков брюк лафета. Угол постановки пушки таков, что дульный венок расположен примерно в 40-50 мм выше планширя Бота.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
На изготовление четырех комплектов станков потребуются следующие заготовки:
5шт. сосновых заготовок размером 1200х150х30мм, для изготовления рам, щек, подушек, клиньев и колес;
1шт. лиственничной заготовки размером 1200х50х50мм, для изготовления осей станков.
Обычно составляющие детали станков изготавливали из дуба, я решил обойтись сосной и лиственницей, тем что есть в наших краях. Пушки салютные, диаметр канала невелик, да и стрелять ядрами, я вроде не собираюсь, поэтому расчетная прочность, мне показалась достаточной.
Чертеж, выполненный на компе, имеет формат А4, но, естественно, при вычерчивании элементов, я работал с полным масштабом. Так что приготовить выкройки для деталей не представляло никакого труда, что собственно, я и сделал в первую очередь. Переносил на заготовки своим обычным способом - через копировальную бумагу. Заготовки требуются сухие, поэтому лучше лишний раз пройтись по столяркам и поискать, чем потом мучаться на стадии пропиток и вощения. Резал заготовки эл.лобзиком, но скругления разные имеют довольно малые диаметры, поэтому конечно все было вырезано только вчерновую. Всю доводку до требуемых форм, делал где рашпилем, где напильником по металлу, потом все окончательно шкурил. Колеса отдавал знакомому столяру чтобы выточил на станке. Можно конечно было бы сделать и самому, но на внешней стороне каждого колеса есть фигурные выборки, в виде окружностей - четыре окружности на переднем, и три на заднем, руками выбирать такие линии просто смешно, только портить, поэтому и отнес. Колеса передние имеют довольно большой диаметр, поэтому точить из одного куска дерева просто не рекомендую, их обязательно поведет, или что еще хуже, может просто порвать, поэтому заготовки для них состоят из двух - трех заготовок, склеенных между собою по кромке. Щеки, как уже упоминал, в верхней части имеют вырез полусферы, в месте где в него ляжет прилив - цапфа пушки, для вращения пушки в вертикальной плоскости. В задней части, щеки сужены по высоте, сужение фигурное. Подушка , также имеет такой же вырез, только диаметр его приравнен (с небольшим запасом) к диаметру основания дула. Клиновая доска в задней части имеет закругленные или срезанные углы, но это уже просто эстетика.
Когда заготовки деталей были выполнены, я их собрал на шпильках стянутых гайками. Сборка эта была просто обкаткой, потому как предстояло еще пропитывать и вощить все части и детали четырех станков. Приведу описание вощения, как я это проделал, описание это так же представлено в разделе \технологии\.

Технику выдерживал такую же как и при обработке прикладов мушкетов того времени. Порядок и технологию дела "подглядел" у одного итальянца - реставратора старого оружия. Сначала конечно были закончены все подготовительные работы с деревом, шкурочкой конечно. Потом началась пропитка. Использовал для этого натуральное льняное масло(лучше найти рафинированное, если есть), но можно выкрутиться и так. Масло сливал в металлическую посудину, ставил на плиту и калил примерно с час. Параллельно подогревал деревяшки. Потом мазал дерево горячим маслом, какие части помещались - те просто купал в масле, все это дело раскладывал на столе и оставлял на сутки. Занимался этим по ночам, потому что запах не всем по душе(хотя мне нравится - пахнет художественными красками, они ведь все на льняном), а кухня у меня общая с еще двумя соседями. Сутки проходят, все повторяешь вновь, (конечно кроме перекаливания масла - его просто раскаляешь) и так 7-8 суток. Я проделывал это 8 раз и если учесть, что комплект одного станка (лафета) состоит из 12 деталей(это только деревянных), а станков 4, то у меня это заняло больше месяца. Но дело того стоит.
После 8-суточной пропитки, когда дерево перестает принимать масло, все хозяйство перекочевало на шкаф в комнате, под потолок. Сохло все там до кондиции еще, наверное, недели 3 если не больше. Говаривают что хватает и недели, но это для тех кто торопится, т.е. не про меня.
Такая обработка маслом в принципе уже законченная защита дерева, однако вощение может придать не только внешний вид более элегантный, но и укрепить поверхность от механических повреждений. Смотря какой техникой вощить. Для повышения прочности в приготовление пасты включают канифоль. Тоже наш продукт, я имею ввиду - натуральный.
Пропорции следующие - 200 грамм воска пчелиного, 50 грамм канифоли (без добавленных жиров) и 140 грамм живичного скипидару.
На водяной бане распускаешь воск до консистенции воды, всыпаешь канифоль - она быстро доходит, тщательно перемешиваешь, параллельно подогреваешь скипидар, только чтобы не вспыхнул(смеюсь !), потом и его до кучи. Все это мешаешь еще минут пять - вот и похлебка готова. Поставить и пусть при комнатной температуре все это дело превратиться в пасту, напоминающую вазелин. Цвет остается практически восковый, к приятному, медовому запаху воска, беспардонно прилипает запах скипидара. Но это пусть не пугает, после вощения и просыхания он улетучивается и остается только потяжелевший запах меда. Пасту наносить надо холщовой тряпочкой, лучше если дерево будет теплым, ей же растирать до заполнения пор, постепенно она начинает скользить как по маслу. Вот тут надо перейти к тряпочке шерстяной, и уж ей и навести блеск окончательный. А он матовый, приятный. Потом поставить вновь все на просушку, потом повторить шерстью. Если при нанесении пасты есть лишки - убрать все очень легко обычным феном (если конечно столярного нет) и той же тряпочкой. Я у Нины моей (супруга) фен выпросил, потому как выходные были - у соседа есть на работе нормальный, иногда пользуюсь. Правда от домашнего фена тут же отказался ( зря только заляпал) слишком уж он маломощный, просто воспользовался кухонной плитой, погрел и смел лишнее. Вот и вся техника. Далее советуют раз в полгодика помолодить предмет, ну это уж видно будет. Я - то в конце концов не вылизываю свои деревяшки - рассматривать их "под нос" никто не будет, а вот работать они должны нормально. Поэтому конечно блеском витринным у меня и не пахнет, это поле моделистов! Но они (модели) для этого и строятся - чтобы глаз радовать и мысль смотрящего. А у меня станки должны будут отдачу выдержать при выстреле и не сгнить через месяц. То же касается и всего остального. А красота в этом деле - вещь очень своеобразная. Выхолощенная деталь никогда не заменит ,к примеру, огрехи ручной ковки. Но тем ковка и хороша - там видна пластика металла, рукотворная к тому же. И так во всем. Чем больше отдает руками вещь - тем более она тянет. У меня один товарищ (большой уже, лет 57 ему) пришел посмотреть на якорь мой, так крик поднял - нет Саня, что - то тут не так, слишком ловко сработан. А ведь ковали руками, просто перебор со старанием выведения тех же граней вышел. Это кстати, тот товарищ с кем пушки лить будем, неровно он дышит на эти вещи, да и склад ума притягателен, мы с ним знакомы уже тысячу лет, а он все такой же. Сейчас вещи эти (я опять о красоте ковки) делаются штучно, тогда же их шлепали ежедневно, они попросту были необходимы. Как навесы на амбарных воротах. Я вот сегодня ездил на базарные развалы старья, так прямо в глаза бросаются эти поковки. Вроде и неказистые, но красивые.

На этом, пока, изготовление было закончено. Предстоит еще заниматься всеми металлическими прибамбасами - замками с их обушками, накидками на цапфы, поставить рымы брюк и по паре обухов в задней части рамы. Кроме этого я буду ставить медные накладки на торцы рамы, заходящие по длине на боковые грани рам, чтобы предохранить углы рамы от повреждений.