Зимнее хранение лодок
и подготовка их к навигации

Обычная зимняя картина: на киле, на борту, вверх килем на подкладках и без подкладок лежат на берегу лодки. Их мочит дождь, засыпает снег. Весной, после дневного таяния снега, при ночных заморозках, замерзающая вода раздирает древесину.

Готовясь к предстоящей навигации, любители очищают корпуса лодок, шпаклюют их, грунтуют и красят. Они уверены, что все делают правильно. Бывает, что окрашено, действительно, хорошо. Но долго ли будет держаться краска на сырой древесине?

Как же продлить сохранность лодки и как следует подготовить ее к навигации? Лучше всего поступать по поговорке: готовь сани летом, а телегу зимой.

Устройство стапельного места. После окончания навигации лодку поднимают на берег. Для зимнего хранения должно быть выбрано место, расположенное выше уровня половодья на 1 м. В землю врывают метровый столб (из подтоварника диаметром 10—12 см) и на 5 см ниже вершины врезают доску, поставленную на ребро и закрепленную двумя болтами. Это носовая опора. Кормовой опорой могут быть козлы или два столба, соединенные доской, верхняя кромка которой должна быть выше вершины столбов на 3—5 см. Опоры устанавливают так, чтобы оконечности лодки выступали на 0,6—0,8 м за перекладины.

Траву на месте хранения лодки следует удалить.

В зимнее время в отсеках лодки иногда поселяются мыши и крысы, которые могут попортить деревянную обшивку. Чтобы избавиться от вредителей, необходимо на столбах или козлах установить фартуки из старого кровельного железа. Для защиты от крыс свес фартука должен быть не менее 15 см. Если фартук сделан из нескольких кусков, то кровельные швы должны быть только вертикальными или продольными, фартуки красить не следует, но их верхнюю поверуность необходимо очистить от всех неровностей, которые могут служить грызуну опорой.

После того как лодка установлена на опорах, приступают к ее очистке. Для удаления с корпуса свежей слизи поверхность протирают мокрой тряпкой на полотерной щетке или резиновой губке. Засохшую слизь (зелень) удаляю/ тем же способом, но с применением мыльной или содовой воды. Промытую поверхность следует протереть насухо ветошью. Затем обдирают отставшую краску и очищают пазы обшивки. Поверхность еще раз протирают сухой ветошью для удаления остатков краски и пыли.

Необходимо обратить внимание на древесину в местах металлических креплений (гвоздей, заклепок, болтов), где она сильно разрушается ржавчиной, вплоть до образования сквозных течей. Металл очищают от ржавчины и грунтуют железным суриком.

На зиму над лодкой нужно сделать крышу из топя, железа или досок. Крышу лучше сделать домиком. К наружному краю свеса крыши крепят два продольных бруска, к которым прибивают полосы толя, идущие вдоль борта. Нижнюю кромку полосы также укрепляют планкой. В оконечностях лодки толь прикрепляют на одну или две вертикальные планки. Покрытие в двух-трех местах перевязывают проволокой.

Важную роль играет высота, на которую лодка поднята от земли. Если древесина лежи1 на снегу, то влажность ее постепенно увеличивается, что создает благоприятные условия для развития плесени и грибковых заболеваний. Древесина приобретает синеватый оттенок—признак ухудшения ее качеств. Такая древесина через некоторое время набухает, делается мягкой, трухлявой и легко разрушается, В результате лодка становится водотечной и выходит из строя.

Подняв лодку на высоту более 40 см от снежного покрова, вы предохраните ее от излишней влажности.

Подготовка к навигации. Весной, после таяния снега, ветер и солнце быстро уносят влагу с поверхности древесины. Без укрытия верхние слои древесины сохнут быстрее, чем поступает влага по капиллярам из нижних слоев. В результате такой неравномерности доски обшивки разрываются, образуются трещины, иногда сквозные. Поэтому лодку нужно раскрывать для просушки ветром только с торцов. Все укрытие можно разбирать через неделю-две.

После очистки поверхности корпуса сразу же покройте олифой или железным суриком места гвоздевых и заклепочных соединений, во избежание появления коррозии в будущем. Затем древесину следует просушить.

Просушка. При естественной просушке лодку помещают под навес, где в тени корпус сушится теплыми весенними ветрами в течение одной-двух недель.

Можно просушить судно искусственно подогретым воздухом с помощью жаровни. Корпус лодки ставят на киль. Для жаровни берут металлический противень с мелкой перфорацией в днище, насыпают слой древесного угля и разжигают его. Уголь горит очень коротким пламенем, без дыма и копоти. Сильно нагретый воздух поднимается вверх и обтекает поверхность корпуса. Инфракрасные лучи от раскаленного угля содействуют более быстрому высыханию поверхности древесины. При такой сушке скорость испарения влаги с поверхности совпадает со скоростью поступления влаги по капиллярам из нижних слоев древесины, поэтому древесина не растрескивается из-за неравномерных напряжений.

Можно применить каменный уголь или дрова. Но, во избежание появления сильного пламени или дыма, могущих подпалить или закоптить поверхность, следует сделать из листа кровельного железа отражатель. Если же при недосмотре все же произойдет задымление поверхности, то ее следует прошкурить или протереть тряпкой, смоченной в скипидаре.

Просушенные участки поверхности нужно тотчас же проолифить. Теплая древесина легко и глубоко впитывает олифу, которую тоже лучше подогреть. Подогретая олифа проникает на 3—5 мм в глубь теплой сухой древесины, что более надежно защищает ее от намокания.

Шпаклевка и окраска. После покрытия олифой поверхность корпуса необходимо прошпаклевать для заделки трещин и дефектов в местах крепежа. Шпаклевку можно приготовить одним из следующих способов: 1) использовать густо-тертую краску в чистом виде; 2) готовую к употреблению краску загустить тонко просеянным мелом или зубным порошком; 3) приготовить шпаклевку из мела (60%), масляного   лака  (30%),   сухой  охры  (6%)   и  сухого свинцового сурика (4%). При отсутствии свинцового сурика можно применить железный, а вместо сухой охры—густотертую и даже готовую к употреблению краску; в этом случае берут меньше   олифы   или   больше мела.

Шпаклевку наносят шпателем (лучше всего из листовой резины толщиной 4—7 мм). Шпаклевку следует наносить тонкими слоями не более 0,5 мм. В этом случае она быстрее высыхает и обладает лучшей адгезией с проолифленной поверхностью древесины. Наложенный за один раз толстый слой шпаклевки просыхает долго, а потом растрескивается.

После того как шпаклевка просохнет (через сутки), следует сгладить все неровности (риски от шпателя, ступенчатые переходы соседних слоев) пемзой или стеклянной шкуркой, сначала грубой, потом тонкой.

Тщательно удалив пыль с поверхности, приступают к окраске. Первый слой наносят довольно жидкой краской для лучшей пропитки шпаклевки. После высыхания первого слоя (примерно через сутки) осматривают окрашенную поверхность. При обнаружении матовых мест (в этих местах шпаклевка впитала всю краску) их прокрашивают вторично. Второй слой краски наносят через трое суток.

Красят корпус, особенно его подводную часть, с носа в корму. После окраски рекомендуется покрыть корпус, особенно подводную его часть, одним слоем лака, однородного с примененной краской (при масляной краске — масляный лак, при глифталевой — глифталевый и т. п.). Нанесение лака поверх краски делает краску более прочной, уменьшает шероховатость поверхности, что положительно сказывается на ходкости лодки. Еще через двое-трое суток лодку можно спускать на воду.

Подробнее о выборе красок и способах окраски корпусов из разных материалов можно прочитать в девятом выпуске сборника (стр. 63).

Б.П. Фаворов КиЯ №11