ТУЗИК-ШВЕРТБОТ
«МОТЫЛЕК»

ПРОТОТИП – «SPRAT» (ФРАНЦИЯ)

Чертежи доступны по ссылке | motealek.rar 1.1 Mb |

Наш «Мотылек» — это парусный тузик-швертбот для самостоятельной постройки, прототипом которого послужил широко распространенный во Франции «Sprat». Мы стремились, сохранив достоинства прототипа, исправить некоторые его конструктивные недостатки и разработать простейший метод его постройки без стапеля. Нам удалось изготовить корпус за 2 дня и полностью отделать и вооружить швертбот за 10 дней. При этом мы работали по 3—4 часа ежедневно, не имея специального оборудования, в условиях жилой   комнаты   площадью  до   10 м2. «Мотылек» предназначен для массовой спортивной работы с детьми, но может быть использован также туристами, охотниками и рыболовами. Это швертбот-одиночка, но «численность команды» его во время тренировки или на прогулках может быть увеличена до двух человек.

Основные элементы швертбота:

Длина, м                     2,44

Ширина, м                  1,15

Осадка, со швертом, м  .   .   0,5

Вес без экипажа, кг   22

Парусность, м2                      3,5

На «Мотыльке» нет банок — команда сидит  на дне,  поэтому центр тяжести расположен очень низко и швертбот оказывается настолько остойчивым, что на нем можно ходить при вепре силой до 4 баллов. Незначительная осадка позволяет использовать швертбот на мелководье. На таких швертботах можно лавировать вдоль морских пляжей, входить в протоки, устраивать парусные соревнования в прудах или на небольших озерах.

Благодаря небольшим размерам и весу уход за тузиком очень прост. Один человек легко выносит его на берег или спускает на воду, его можно отправлять багажом (любым транспортом) и перевозить на крыше легкового автомобиля.

Одно из основных достоинств «Мотылька»— крайняя простота, а следовательно, и низкая стоимость постройки.  Его  можно  собрать  из предварительно заготовленных частей: бортов, транца, штевня и днища. Стапель не нужен. Для постройки корпуса можно использовать отходы и легко доступные материалы:

1)         картон толщиной 2,5 мм — 6 листов (1,1X1,0 м);

2)         доски сосновые — 3 шт. (2500Х X200X25 мм);

3)         ситец или бязь — 5 м;

4)         парафин,  краску,  клей  и гвозди.

Общая стоимость всех этих материалов не превышает 10 рублей. Вместо картона для обшивки можно применить фанеру толщиной 3—5 мм; при этом потребуется 4 листа размером 1,5 X Х1,0 м. В случае необходимости листы обшивки можно склеить из небольших кусков   фанеры   или  даже   из бумаги.

Существуют специальные водоупорные сорта картона, однако можно использовать даже простой мягкий картон толщиной 2—3 мм, если пропитать его расплавленным парафином или другим водонепроницаемым составом. Обшивка из картона будет еще лучше, если сверху оклеить ее стеклотканью или тонкой парусиной, бязью, ситцем (даже марлей).

Соединения частей корпуса лучше всего выполнять на водоупорном клею. Можно использовать и обычный столярный клей, если приготовить смесь из четырех его частей с одной частью горячей натуральной олифы; нужно тщательно размешать эту смесь и употреблять в горячем виде. Помните: столярный клей не должен кипеть, поэтому банку с предварительно размоченным в холодной воде (В часов) плиточным клеем следует разогревать в кастрюле с кипящей водой.

Водостойкость казеинового клея также может быть повышена введением в него формалина или насыщенного раствора (в воде) алюминиевых квасцов в количестве до 10% от веса подготовленного клея.

Фенольные клеи, например ВИАМ Б-3, разрушают текстиль, поэтому клеить ими  материю  не рекомендуется.

Готовый корпус пропитывают изнутри и снаружи расплавленным парафином или смесью его с церезином, добавляемым в количестве 15—20%- Церезин похож на воск, получается нефти и более тугоплавок, чем пар фин. Вместо церезина можно применять петролатум (смесь парафина с в соковязким минеральным маслом). Расплавленный парафин наносят кистью на дерево подогревают горячим утюгом (благодаря этому парафин проникает в древесину на большую глубину). Для защиты корпуса от влаги можно применить и другие пропиточные составы, например:

1)горячую смесь 1 кг олифы, 0,2 скипидара и 0,1 кг парафина;

2)горячую  смесь   1,0  кг олифы  и  150 г воска.

Если корпус сделан из строительной (неводоупорной) фанеры или Kapтона либо выклеен из бумаги или ткани а для повышения водостойкости пропитан составами из парафинов и растительных масел, его рекомендуется снаружи покрыть масляно-канифольным лаком с примесью до 30% медного порошка (бронза). Лучший масляно-канифольный лак называется абиетиновым. В крайнем случае, можно применить любую масляную эмаль, предназначеную для наружных покрытий.

Постройку швертбота следует начать с изготовления частей корпуса. Прежде всего из приготовленного материала склеивают два листа размером 3000 X I000 мм. На одном из них вычерчивают (в натуральную величину) заготовки бортов, а затем точно по сделаной разметке вырезают их. Из второго листа вырезают днище. Вырезать линии нужно несколько отступя от линии контура, чтобы образовался запас — «припуск» — на обработку при сборке корпуса. Щель для шверта вырезается точно. Линии разметки стирать не нужно, так как они понадобятся при подгонке деталей. Из остатка листа (1000X500 мм) Bырезают транец.

Форштевень делается из куска сосновой доски толщиной 20 мм, но нужно сделать две заготовки, так как вторая будет использована в качестве накладки для окончательной отделки носа тузика (ее размеры несколько больше, чем самого форштевня).

Элементы корпуса скрепляются между собой сосновыми рейками. Из реек делают стрингеры, привальные брусья, буртики, шпангоут, мачту, реи и елани.

Всего нужно заготовить 24 рейки п следующим размерам (мм):

2500X30X20                 6 шт.

(стрингеры, буртики);

2500X40X20                 2 шт.

(мачта);

2100X30X25                 2 шт.

(реи);

1000X60X20                 2 шт.

(шпангоут, колодец);

1000X30X20                 5 шт.

(транец, вкладыши);

2400X80X8                   7 шт.

(елани)

Рейки для еланей толщиной 8 мм можно заменить полосами фанеры.

Шпангоут, собираемый из трех частей, и швертовый колодец изготовляют до сборки корпуса. Стенки швертового колодца вырезают из остатка второго листа. На каждую стенку приклеивают (с внешней стороны) по Две пленки, а между стенками по краям колодца вклеивают бруски, которые, несколько  выступая    снизу, образуют   шипы   по   размерам щели в днище. Чтобы склейки были надежнее, их прошивают тонкими гвоздями в шахматном порядке. Прибивать нужно так, чтобы шляпки гвоздей прилегали к стенке и плотно прижимали ее к деревянной рейке, т. е. стенки прибивают к планкам изнутри, а к  брускам — снаружи.

Сборку   корпуса   проводят в следующем порядке.

1.К бортам приклеивают стрингеры; широкая грань стрингера должна прилегать к борту.

2.Применяя    клей    и гвозди, обшивают рейками транец.

3.К транцу прибивают (на клею) оба борта. Стрингеры перед этим нужно подрезать на толщину обвязки транца (20 мм).

4.Носовые концы бортов соединяют с форштевнем, причем в нижних углах штевня делают прорези   для стрингеров.

5.Пользуясь разметкой на бортах, устанавливают и крепят шпангоут. Углы шпангоута под¬резают  по  размерам стрингера. После    этого   корпус тузика уже   приобретает  свою форму.

6.Приклеивают к днищу елани, которые придают днищу необходимую жесткость.

7.Стрингеры, нижнюю планку на транце, шпангоут, штевень и края днища промазывают клеем. Днище укладывают на остов и, стараясь не сдвинуть его с места, прибивают гвоздями.

8.По всей длине привального бруса приклеивают кусочки реек по 70 мм (с интервалами между ними 100 мм) и дают им высохнуть.

9.Намазав клеем выступы на привальных брусьях, укрепляют их вдоль верхней кромки бортов. Одновременно с наружной стороны приклеивают буртики. Все стягивают длинными гвоздями, прошивая ими буртики и привальные брусья через вкладыши. Концы гвоздей загибают изнутри корпуса.

10.Прибивают фанерные кницы на носу и по углам кормы. К форштевню спереди прибивают деревянную накладку, которой придают полукруглую форму.

11.Из обрезков тонкой доски и кусков фанеры в носовой части корпуса делают крепление для мачты.

12.Под швертовый колодец подкладывэют кусок фланели или сукна, пропитанного клеем, после чего шурупами притягивают колодец к шпангоуту и днищу. Выступающие через щель в днище шипы брусков обрезают заподлицо с обшивкой.

Сборка корпуса на этом заканчивается. Изменять порядок сборки нельзя, иначе швертбот будет испорчен. Перед окончательной отделкой корпус нужно установить на подставках вверх днищем и тщательно, круговыми движениями, отшлифовать днище и борта шлифовальной бумагой (шкуркой). Поверхность должна быть идеально гладкой. Щели, щербины, царапины и отверстия перед шлифовкой должны быть закрыты замазкой, которую наносят несколькими тонкими слоями, пока не закроются все углубления. Отшлифованный корпус пропитывают водоупорным составом или парафином с внутренней и наружной сторон. Пропитывают все детали, а также щели и швы. Фланелевая или суконная прокладка под швертовым колодцем пропитывается особенно тщательно. После этого приступают к окраске швертбота. Окрашенный корпус полируют до блеска.

Мачту делают из двух реек шириной 40 мм. Склеенные половины обстругивают рубанком. Низ мачты оставляют квадратным. В верхней части мачты просверливают отверстие для фала. Мачту можно сделать и сплошной, использовав ствол елки или бамбука, либо дюралевую трубку. Гик и гафель имеют одинаковые размеры и делаются из брусков бамбука или дюралевой трубки.

Шверт и перо руля вырезают из фанеры ТОЛЩИНОЙ 8—10 мм. ЕСЛИ такой фанеры нет, можно применить более тонкую, склеивая ее (под давлением) до нужной толщины. Руль крепится к транцу с помощью петель и скоб, в которые проходит металлический шкворень. Румпель крепится сквозным болтом диаметром 15 мм.

Парус совсем не обязательно должен быть белым: очень красивые цветные паруса с яркой окраской! Можно применить и полиэтиленовую пленку. Она дешевле, чем ткань, имеет гладкую поверхность, не намокает и благодаря прозрачности облегчает управление судном. Из широкого куска полиэтиленовой пленки можно выкроить парус целиком. Пластики легко надрываются с краев, поэтому края паруса необходимо подрубить полоской материи. Подрубку верхней и нижней шкаторин делают шириной 60—65 мм, чтобы образовались карманы для гика и гафеля, Реи вставляются внутрь этих карманов. Если пластик узок, то полотнища придется сшивать (обязательно крупным швом, чтобы было как можно меньше проколов иглой). Кроить парус нужно на ровном полу, предварительно растянув полотнище в стороны. К углам паруса пришивают куски тесьмы для закрепления его на реях.

Парус из ткани шьют так же, только на задней шкаторине делают еще два латкармана, в которые вставляются латы из тонкой фанеры (1,5—2 мм) или пропарафиненного картона. Латы не позволяют задней шкаторине закручиваться.

Шкот и фал можно сделать из обыкновенной бельевой веревки. Фал, закрепленный за середину гафеля, проходит через отверстие в мачте и кольцо на носу и закладывается за мачту или рядом с мачтой. Шкот закрепляют на транце и проводят через блок на ноке гика. Брасы идут по диагонали от нижнего конца гафеля к ноку гика. Поверх шкаторины на реи надевают бугеля для крепления фала и шкота.

Безопасность плавания при работе с детьми является первоочередным условием. Непотопляемость «Мотылька» достигается тем, что на носу, впереди .мачты, и вдоль транца на корме закреплены воздушные мешки, имеющие грузоподъемность 100—120 кг. Этого достаточно, чтобы полностью залитый водой швертбот мог выдержать вес двух детей.

Мешки шьют из тонкой прорезиненной ткани. Швы для герметичности пропитывают жидким резиновым клеем (или клеем БФ-6). Внутрь укладывают не сильно надутые баскетбольные камеры (по три в мешок), капковую вату (ненамокающую) или куски мягкого пенопласта, тщательно завязывают мешки  и закрепляют их  на своих местах.

В заключение хочется сказать, что практика парусного спорта показала явную необходимость тренировок на небольших швертботах; напомним, кстати, что почти все сильнейшие гонщики начинали ходить на яхтах с детских лет! Мы считаем, что дешевые и доступные для любительской постройки яхты-малютки открывают большие возможности для широкой подготовки будущих   яхтсменов   и моряков.

А.Ю.Янович, КиЯ №2