ОБШИВКА ИЗ РЕЕК

В последнее время для изготовления деревянной обшивки спортивных и туристских судов все чаще применяют рейки. Основные преимущества рейчатой обшивки перед обшивкой из досок— сравнительная простота работы и возможность применения материала низких сортов.

Рейки для обшивки обычно изготовляют из хвойных пиломатериалов. Лучше всего подходят сосновые доски, но хорошую обшивку можно получить и из кедра или лиственницы. Для изготовления реек выбирают лес достаточной длины, без косослоя, трещин и синевы, а также с возможно меньшим количеством сучков, особенно гнилых и несросшихся. Толщину досок надо выбрать на 4—5 мм больше, чем окончательная толщина обшивки (3—4 мм на строжку при изготовлении реек и 1 — 2 мм для строжки и шлифования готовой обшивки).

Обычно применяются рейки прямоугольного сечения с отношением толщины к ширине около 1 :3. Если нет досок требуемой длины, рейки можно склеивать, соединяя на ус с длиной перекрытия не менее 12 толщин соединяемых реек. Перед склейкой поверхности необходимо тщательно зачистить. При этом надо иметь в виду, что должен применяться только водоупорный клей (КБ-3, ВИАМ Б-3 и др.). Желательная влажность древесины перед изготовлением обшивки в пределах 12— 18%.

Постройку судна обычно ведут вверх килем. После установки набора на стапеле приступают к сборке обшивки, при этом работы на обоих бортах должны вестись равномерно и одновременно во избежание перекоса набора.

Следует обратить внимание на разноску стыков, а именно:

а)стыки обшивочных поясьев должны располагаться между шпангоутами;

б)стыки соседних реек обшивки

должны располагаться не ближе чем через одну шпацию (через один пояс стыки могут быть и в двух соседних шпациях, а через два и более поясьев — в одной шпации).

Крепление поясьев обшивки к закладке и деталям поперечного набора должно вестись латунными шурупами или медными заклепками (допустимо применять и оцинкованные шурупы). Отверстия для крепежа исполняются с раззенковкой на глубину '/з толщины обшивки. Глубина отверстий под шурупы принимается равной 0,6 длины шурупа, а диаметр — 0,8 диаметра шурупа.

При завинчивании шурупов следует избегать их проворачивания и перекоса в отверстии. Нельзя забивать шуруп ударами молотка; молотком можно лишь ввести шуруп в отверстие и придать ему нужное направление.

В случае использования медных заклепочных гвоздей поступают иначе. Высверливают отверстие, прогоняют гвоздь насквозь и изнутри на свободный его конец насаживают шайбу. Эту шайбу сильно вдавливают в дерево ударами молотка по обжимке; гвоздь при этом удерживается с другой стороны более тяжелым молотком или поддержкой. Отверстие под заклепку принимается от 0,8 до 0,9 диаметра гвоздя. Глубина раззенковки также равна 7з толщины обшивки. Излишек конца гвоздя откусывают клещами в 2—4 мм от шайбы, после чего расклепывают оставшийся стержень легким молотком, придавая ударам кругообразное направление.

Чтобы придать обшивке монолитность и прижать рейки одну к другой, каждую укладываемую рейку крепят нагелями (тонкими гвоздями) к верхней кромке предыдущего пояса обшивки. При этом длина нагеля должна быть не менее 1,5 ширины рейки; расстояние между нагелями одного пояса не должно быть больше шпации. Шляпка нагеля должна быть утоплена заподлицо с кромкой обшивки. При постановке нагелей следует следить, чтобы нагели не искривились и не раскололи рейки. У склеенных реек не рекомендуется ставить нагели в районе клеевого шва.

В случае постановки пробок в гнезда (под головки шурупов) следует отверстия для них тщательно очистить. Пробки надо готовить только из той же древесины, в которую они вбиваются. Забиваются пробки с натягом в пределах 0,5—0,8 мм. Направление волокон древесины у забитой пробки и деталей обшивки должно совпадать.

Основная работа при изготовлении рейчатой обшивки — пригонка поясьев обшивки и их крепление — производится примерно в следующем порядке.

1.Выпиливается по шаблону шпунтовый (первый, прилегающий к килю) пояс, который 

2.затем вручную подгоняется к килю. Профиль шпунтового пояса по длине следует выбрать таким, чтобы обеспечить возможность дальнейшей установки поясьев обшивки без изменения ширины реек (т. е. расстояния по шпангоутам от шпунтового пояса до линии борта должны быть примерно равными по всей длине судна).

3.Намазывают клеем изнутри шпунтовую доску, прижимают шпунтовый пояс плотно к шпунту и ставят шурупы.

4.Выдерживают детали в запрессованном состоянии 2—4 часа.

5.Обрабатывают концы и кромки второго пояса обшивки по месту соединения со шпунтом закладки (штевней и транца)   и   кромкой   шпунтовой доски (пояса). Нижняя кромка второго пояса обшивки обрабатывается под тем углом (малкой), под которым она должна прилегать к верхней кромке шпунтовой доски.

6.В верхнюю кромку второго пояса забивают нагели в заранее намечаемые рисками (при подгонке пояса к предыдущему) места.

7.Намазывают клеем верхнюю кромку шпунтовой доски и нижнюю кромку второго пояса, устанавливают его и забивают нагели в кромку шпунтового пояса, одновременно плотно прижимая струбцинами рейку обшивки к шпунту закладки и поперечному набору. Изгибая рейку, совмещают кромку второго пояса обшивки с кромкой шпунтовой доски, одновременно забивая нагели и прижимая струбцинами.

8.Высверливают отверстие для крепления шурупами конца рейки к шпунту закладки.

9.Ставят шурупы, соединяющие пояс (рейку) с поперечным набором.

10.Выдерживают детали в запрессованном состоянии 2—4 часа.

Аналогично подгоняют и крепят все последующие поясья обшивки. На крутых изгибах лекал поясья гладкой обшивки приходится чуть «желобить», чтобы добиться плотного прилегания обшивки к деталям поперечного набора. После обшивки корпус следует прострогать (зачистить) как изнутри, так и снаружи, и зашлифовать.

Инженер Таллинской эксперементальной верфи спортивного судостроения,
А.В.Тетсман